Hace un tiempo no muy lejano comencé a investigar el asunto de los streamdeck o macropads usando como base electrónica una Raspberry Pi Pico, cuyo microcontrolador, un RP2040 le brinda una potencia y una versatilidad espectacular. Así que siguiendo el proyecto del amigo Peter Gallagher, me decidí a fabricar otro.
Los materiales son mayormente recuperados de otros dispositivos que dejaron de funcionar: -> Gabinete de un NAS Lacie Neil Poulton ->Teclas y el marco metálico de un teclado mecánico de HyperX ->Cableado interno encontrado en la calle -> LEDs sobrantes de otro proyecto, lo mismo que sus resistencias de 330R ->Raspberry Pi Pico ->Tornillos y separadores varios
Presentando un trozo de marco metálico sobre el gabinete… queda chico! A pensar que hacer…Este diseño de teclas, un poco más disruptivo, se adapta a lo que tengo en menteY me queda un sobrante para un nuevo proyecto similar
A partir de acá es un poco ponerse a jugar con los materiales. Al gabinete lo corté de manera longitudinal y en ángulo, de manera que quede apuntando al «operador» y usando lijas al agua, darle un acabado semi mate. Al ser fabricado en plástico ABS, el proceso fue bastante rápido.
Como quedaría en la mesaLos ángulos locos de este proyecto, que carece de simetría y produce un efecto visual bastante disruptivoMontando los materiales de manera provisoria, simplemente para ver si son lo suficientemente orgánicos. Decidí aprovechar los capuchones de las teclas un poco más grandes para la barra vertical de la izquierda, y capuchones más bajos para la hilera inferior.Otra vista y el efecto logrado: un ángulo que apunte hacia un extremo, y las teclas que vallan «chorreando» como si fuesen movidas por la gravedad!
A este teclado le quise añadir una serie de mejoras con respecto al anterior, que consisten en LEDs, uno de «posición» (para poder encontrar rápidamente el teclado en un ambiente con poca luz) y aparte para cada tecla, uno que indique cual es la tecla que fue pulsada. Podemos llamarla «modo activo» o LED indicador…
Un papel cuadriculado pegado en el área designada es una simple guía para realizar agujeros en paneles y gabinetesLos LEDs de 3mm ya montados con su correspondiente portaled, quedaron «casi» derechos y bien espaciados… «casi»
A partir de este punto, todo es soldar y seguir el diagrama del proyecto, que está perfectamente documentado. Hay que prestar atención a la polaridad de los LEDs (mensaje para mi…)
El cableado del proyecto propuesto por Peter Gallagher, puede ser intimidatorio, pero es solamente prestar atención!Como primer paso y una vez montada la Raspi Pico, con un cable desnudo uní todos los negativos, que van a cualquier GND de la placa. Esto simplifica y acelera el proceso de unir componentes!
Una vez unidos y soldados los pines de las teclas y los LEDs con sus resistencias, hay que subir el código en Circuit Python a la placa y realizar una prueba preliminar, antes de cerrar el gabinete
Para el acabado de los capuchones de las teclas decidí dejarlas blancas con un borde negro (el original) y chimpún, proyecto finalizado!
La tapa inferior es de policarbonato recuperado de una pantalla de notebook! Y revela el secreto del cableado y el «cuidadosamente prolijo» trabajo de fijara todo con la «pistola echastradora de silicona»
Este tipo de teclado funciona el la base de convertir a la Raspberry Pi Pico en un dispositivo tipo HID (teclado o mouse USB, para simplificar) y permite mediante código bien simple, asignar una combinación de teclas a cada pulsador. En este caso, cada tecla corresponde a <control> + <shift> + <alt> y <F1> al <F12>. Pero no se limita a eso. La ventaja de la Raspi es que queda montada como si fuera un pendrive, permitiendo modificar esas combinaciones «al vuelo» sin necesidad de enchufar y desenchufar, y con un simple editor de texto.
Pero eso no se limita ahí, sino que el programa puede ser alterado para producir otras funciones, como puede ser mover el mouse, o incluso convertirlo en un dispositivo independiente, creando por ejemplo un clásico juego tipo Simon! El límite es la imaginación!
Raspberry Pi Pico puede ser un giro importante en la electrónica del hobbista, por la versatilidad y la potencia. Y su pariente la Raspberry Pi Pico W, que agrega conectividad inalámbrica, una ayuda para proyectos simples de Internet de las Cosas. Mismo se puede programar con MicroPython, CircuitPython o C++ de Arduino (desde la IDE misma)
Este teclado va de regalo para Stephanie Zucarelli, Periodista de cultura especializada en Videojuegos. Síganla en sus redes!
Hola! Me di cuenta que debía este tutorial! De a poco lo voy a ir completando con más fotos!
Todas las fotos del proceso se pueden descargar con el enlace magnet (por Torrent) que está al final de este artículo.
Hace unos meses me enganché con el grupo (Electro)Makers de RLab con la finalidad de hacer un amplificador de audio multiuso basado en el circuito integrado TDA2003.
Xrenae aportó un lindo esquema de conexiones, de un circuito que usa de manera bastante eficiente el integrado en cuestión y una forma de realizar el PCB para armarlo:
Esquemático de amplificador de audio con TDA2003PCB para el TDA2003 listo para imprimir y revelar sobre pertinax cobreado
Como siempre mi mente inquieta fué para otro lado y me acordé de un sistema de prototipado sobre PCB, llamado Manhattan. Se trata de cortar islas sobre un pertinax cobreado y soldar los componentes directamente, sin uso de revelador, de químicos, ni nada extra:
Un ejemplo muy burdo de prototipado Manhattan
Lápiz en mano, me puse a ver como organizar los componentes para el amplificador, bocetando primero:
Como la idea me resultó buena, agarré el TDA2003 y con ayuda de una pinza, le doblé las patas como para soldarlo directamente:
Y comencé a dibujar las ilas sobre el papel cuadriculado, llenando con los componentes:
Cuando tuve más o menos una idea general, me fuí directamente, trincheta y regla en mano, a realizar cortes en el PCB, para crear estas islas aisladas eléctricamente:
Con el multímetro iba midiendo para que no haya cortocircuitos:
Midiendo la correcta aislación entre las islas. Si hay continuidad, hay que profundizar el cortePresentando el TDA para soldarlo. Las «pistas» tienen aproximadamente 5mm de anchoEl PCB en su forma final, ya bien limpio con una lana de acero y listo para soldarEl TDA2003, componente central, ya soldado
De acá en más es seguir el diagrama de conexiones, montando los componentes paso a paso:
Algunos componentes ya soldadosEn su forma final, con los cables de alimentación, los del potenciómetro, parlante y entrada ya soldados
Es un proyecto lindo y simple de hacer, y da el puntapié para el próximo: osciladores y cajas de ruido!!!
Si te copa, venite a los talleres del RLab sobre Mochi Ampli, que están buenísimos!
Hace un tiempo que las baterías de mi viejo Baofeng UV-3R dejaron de mantener su carga. Y no las estoy consiguiendo acá en Argentina, y menos en un precio razonable, y de un stock «pseudo nuevo»
Así que decidí ir por una modificación que hace rato que tenía en mente: adaptar de alguna manera un par de baterías industriales tipo 18650, que tienen el mismo voltaje que las originales, y de paso aprovechar que este handy tiene su sistema de carga integrado, con la versatilidad que eso conlleva.
Pensé en ir por algo impreso en 3D, pero no encontré nada ya pensado. Y no tengo la experiencia para ponerme a hacerlo yo. Así que decidí cortar por lo sano:
Pegar directamente con cinta bifaz 3M VHB dos portapilas, conectarlos en paralelo y tratar de soldarlos a los bornes internos, y digo tratar porque no pude: son de un material en donde el estaño nunca pegó! De todas maneras el resultado superó mis espectativas y el handy no solamente anda perfecto, sino que ahora tiene mucha mas autonomía que antes (1500 mAh contra algo más de 4000)
Vista trasera con las dos bateríasCon su hermano mayor, un Baofeng UV-5R, y el cable de carga conectado
La modificación es sencilla y vale la pena hacerla, ya que el handy es de mejor calidad que su sucesor, y esos 3 watts versus 5 watts no hacen tanto a la diferencia teniendo una buena antena.
En su cartuchera de trasporte, listo para seguir disfrutando de este hobbyCon la vieja antena Nagoya NA-775 y su micrófono de palma
Que le falta a este proyecto? Una forma mas eficiente de que los cables hagan contacto adentro. Tengo pensado hacer algo con un poco de pertinax cobreado, del mismo tamaño que la batería. Veremos!
Hacía rato que tenía en la cabeza la idea de hacer un macropad para estrenar el primer proyecto con Raspberry Pi Pico, aprovechando las bondades de HID que tiene el dispositivo.
Coincidencia, un amigo estaba por tirar un teclado mecánico HyperX cuya placa lógica estaba más allá de toda reparación:
Tanto los keycaps (las tapas de las teclas) como los interruptores (marca Chery) son de muy buena calidad. Con paciencia, soldador en mano y un poco de astucia, pude recuperar el 90% de las teclas!
La parte de arriba es de un metal bastante resistente, que no estaba dispuesto a desperdiciar. Amoladora en mano, las chicas de Allegra Stampa me prestaron su taller y procedí a cortar con cuidado dos retazos para dos proyectos diferentes:
Cortando y recuperando la parte de arriba del teclado, de un metal bastante resistente (parece acero!)De esto espero que salga un piano de dos octavas!El soporte para el macropad del proyecto en cuestiónCon los interruptores Cherry ya presentados, no aguantaba la ansiedad!
Después de unas pasadas de lija con la misma amoladora, a fin de darle un toque de «metal cepillado» coloqué los interruptores y medí uno por uno su correcto funcionamiento con un multímetro, antes de soldar todo.
Se debe elegir un contacto de los interruptores, que usaremos como «común» e irá al negativo del microcontrolador. En estos soldé un alambre de cobre desnudo:
El macropad con todos los cables soldados
Para que la cosa sea un poco más ordenada, los cables restantes, que irán a cada contacto de la Raspberry Pi Pico, van separados por fila con el mismo color de cable. Esto facilita la identificación en el paso siguiente!
El cable azul es el negativo común a todos los contactos Cherry
El paso siguiente es encontrar cómo colocar la Raspberry Pi Pico.
Las tapas de las teclas las pinté con esmalte de uñas y un poco de barniz transparente.
Me faltaba una base linda y simple, así que reciclé un pedazo de MDF fino, un mapa viejo, separadores de bronce y cariño!
Para el firmware usé el muy pulido proyecto de Pete Gallagher, realizado en Circuit Python. El esquemático es bastante simple:
En mi caso, no instale ninguno de los led (hubiese quedado genial) pero no pude resolver de manera simple y prolija como colocarlos debajo de cada tecla. Salió sin luces, pero eficiente!
Modificando el arhivo code.py se pueden crear combinaciones de teclas muy cómodas a la hora de manejar un OBS o cualquier otro sóftware, ya que la Raspberry Pi Pico se comporta como un teclado común y corriente. Y la gran ventaja de dejar montado el sistema de archivos de la misma Pi Pico, hace que con un sencillo editor de texto se hagan modificaciones «al vuelo» y sin necesidad de hacer ni siquiera un reset. Al guardar los cambios, estos son aplicados de inmediato!
Las receptoras de este experimento son las alienígenas de Poder Alien !!!
Los invito a jugar con este tipo de proyectos y espero que sea esto, fuente de inspiración para sus proyectos de lucha contra la obsolecencia programada y frenar la constante montaña de basura electrónica. Si quieren pueden darse una vuelta por Cybercirujas para conocer un poco mas de este trabajo!
Desde que comencé a experimentar con la Raspberry Pi Pico y la Pi Pico W (ambas SoC con RP2040) me di cuenta de la gran falencia de estas plaquitas: la falta de un botón de reset.
Para no tener la necesidad de andar desconectando y reconectando el débil puerto USB, junto con el botón BOOTSEL (para pasar de modo ejecucción al modo programación) decidí hacer una simple modificación:
Marcados con dos líneas negras, los pines RUN y GND
Se debe soldar un simple pulsador entre los pines RUN y GND, que generan una suerte de reset, suficiente como para cambiar de modo.
El pulsador ya soldado, sin interferir con el GPIO que queda en el medioPi Pico y Pi Pico W ya con los botones soldados y sin los pines, destinadas a desarrollo de software exclusivamente
Para entrar en modo programación:
Mantener pulsado el botón de RESET
Mantener pulsado el botón BOOTSEL
Soltar el botón de RESET
Y listo, nuestra Pi Pico ó Pi Pico W entrará en modo programación!
Una modificación muy simple y económica, que protege la vida útil del puerto USB.
Después de tremendo frenesí cuando publicaron mi artículo en la Revista Replay, decidí darle una forma «quasi final» al ArduTester, de manera que ya me quede como herramienta de laboratorio.
Me decidí a realizar un simple shield con los componentes básicos y el LCD, para poder montarlo sobre cualquier Arduino UNO y utilizarlo:
Quise mantener todo bien simple y básico para poder replicar este projecto las veces que sea necesario.
Una vez ya concretado el shield, para prevenir problemas lo fijé con tornillos a una tapa ciega de las de caja de luz, para evitar que se mueva el conector de LCD o haga corto con algún elemento de la mesa de trabajo:
A la izquierda se puede ver el ArduTester ya montado. El de la derecha, es el Arduino que usé en la charla de la Flash Expo 2022
Adicionalmente hice una pequeña plaqueta con dos capacitores necesarios para la calibración, para tenerlos a mano y prolijos:
Creo que por ahora, este proyecto queda así, ya finalizado y listo para usar!
Hace unos meses conocí a los Cybercirujas y comencé a colaborar con ellos. Adopté rápidamente frases como «obsolecencia postergada» o «computación de bajo consumo» Tuve, además, la suerte de conocer la revista Replay y el enriquecedor trabajo periodístico que realizan sobre cuestiones que me son de total interés «nerd level». Cada bimestre cuando la recibo, enciendo el autocontrol para no devorar las notas y dosificarlas hasta el próximo número. O leerla varias veces.
Volcar en un mismo artículo la filosofía Cyberciruja, la calidad de las notas de Replay, mi interés por Arduino y crear un objeto de utilidad se transformó en todo un desafío.
Sumado a esto, el proyecto debía resumir los siguientes puntos:
Factor utilidad: crear un instrumental para que el hobbista electrónico lo pueda incorporar a su plantel Bajo costo: pocos componentes y fáciles de obtener. Preferentemente usando los que vengan en el típico «Kit de Arduino inicial» Simple de implementar: que se pueda fabricar en un fin de semana y que sea fácil de reparar, llegado el caso Reciclado y reutilización: que se pueda concretar usando componentes recuperados y que ayude a esta misma tarea una vez construido Así que fuí directo al proyecto ArduTester del amigo Karl-Heinz Kübbeler (plouc68000 en Arduino Project Hub) a buscar este testeador de componentes electrónicos automático. Una maravilla del bajo costo, simple implementación y muy alta calidad de programación.
Karl se mandó una saga de proyectos basados en su ArduTester que se expandió al punto tal que se pueden intercambiar diferentes pantallas y aplicar distintos modos de ensamblaje. El que voy a describir aqui es el primero, el ArduTester V1.13, que es el más simple y asequible de fabricar.
Está programado íntegramente con la IDE de Arduino usando C++, C y assembler de AVR. Se puede armar usando un Arduino UNO, un Arduino MEGA o un Arduino NANO. Yo elegí este último por ser el más amigable con las protoboard.
Los materiales que vamos a usar son:
Arduino UNO o NANO Protoboard (recomiendo unir dos de 830 puntos) Pantalla LCD 1602 (la clásica llena de pines en la parte de atrás) 1 potenciómetro cualquiera (para el contraste de la pantalla LCD) 1 pulsador común 1 resistencia de 1K ohm 3 resistencias de 470K ohm (ideal de 1% de tolerancia) 3 resistencias de 680 ohm (ideal de 1% de tolerancia) Cablecitos para unir los componenes en la protoboard Descargar el firmware desde https://create.arduino.cc/projecthub/plouc68000/projects (por abajo aparece ArduTester V1.13)
El la página del proyecto de Karl aparecen muchas preguntas, dudas y respuestas de otros usuarios, perdidas y mezcladas, que voy a tratar de volcar y sobretodo haciendo hincapié en el sencillo pero necesario proceso de calibración.
Vista aérea del proyecto terminado y funcionando
Esquemático:
Fijemos primero el Arduino NANO en un extremo del protoboard, de manera que quede el puerto USB para afuera:
Y vamos a arrancar con la pantalla:
La pantalla de LCD tiene 16 pines numerados de izquierda a derecha y no vamos autilizar la totalidad de ellos:
VSS —> GND y un pin del extremo del potenciómetro VDD —> 5V del Arduino NANO y el pin del otro extremo del potenciómetro VO —> Pin central del potenciómetro, para manejar el contraste (ver foto del detalle más abajo) RS —> Pin D7 del Arduino NANO RW —> GND E —> Pin D6 del Arduino NANO D0 —> Sin conectar D1—> Sin conectar D2—> Sin conectar D3 —> Sin conectar D4 —> Pin D5 del Arduino NANO D5 —> Pin D4 del Arduino NANO D6 —> Pin D3 del Arduino NANO D7 —> Pin D2 del Arduino NANO A —> 5V del Arduino NANO K —> GND
Detalle del potenciómetro: Los pines «externos» van conectados a 5V y GND respectivamente y el central al pin 3.VO
Vamos con el pulsador, que tiene varias funciones:
Usando la resitencia de 1K ohm a modo de pull-up conectamos un pin del pulsador a 5V. Y de esa misma unión nos conectamos con el pin A3 del Arduino NANO. El otro pin del pulsador, directo a GND.
La cereza del postre: los divisores de tensión con las resistencias de 680 ohm y 470K:
En mi caso puse las resistencias en 3 hileras escalonadas, con las de 680 ohm en la parte izquierda y las de 470K en la derecha, unidas al centro y corriendo un punto hacia la derecha a medida que sube de fila
El escalón inferior: Izquierda: pin D8 del Arduino NANO Centro: pin A0 del Arduino NANO Derecha: pin D9 del Arduino NANO
El escalón central: Izquierda: pin D10 del Arduino NANO Centro: pin A1 del Arduino NANO Derecha: pin D11 del Arduino NANO
El escalón superior: Izquierda: pin D12 del Arduino NANO Centro: pin A2 del Arduino NANO Derecha: pin D13 del Arduino NANO
Los tres puntos que quedan entre los centros de las resistencias y los cables que van a A0, A1 y A2 son llamados «Test Point» y se los abrevia como TP1, TP2 y TP3
Vamos por el firmware: De la página del proyecto, nos vamos a la sección donde aparece el código. Son un montón de achivos y cabeceras, y para evitar saltear alguno, descargamos directamente el achivo .ZIP y lo descomprimimos en nuestra compu.
Cabe aclarar que debemos tener instalada previamente la IDE de Arduino y que podamos efectuar «la prueba del Blink» clásica para ver si está todo en orden.
Dentro de la carpeta que venía en el .ZIP buscamos el archivo ArduTester_1_13.ino y lo abrimos con un doble click.
En las lenguetas de la IDE ubicamos el archivo Makefile.h y cambiamos la linea que contiene
#define WITH_MENU 0 con un 1, debiendo quedar #define WITH_MENU 1
Conectamos nuestro Arduino NANO con el cable USB a la compu, seleccionamos placa y bootloader, y sin mucho más, apretamos el botón de subir en la IDE.
Si está todo conectado correctamente debería aparecer un mensaje de bienvenida en el LCD (este es el momento de girar el potenciómetro para ajustar el contraste correcto la pantalla):
En caso de que al ajustar el contraste no veamos nada en el LCD, hay que revisar las conexiones, comenzando por los pines de la pantalla primero y luego pasando por el enjambre de resistencias.
Calibración de ArduTester inicial: Si bien el ArduTester funciona de una, y si ponemos un led o una resistencia en los TP los mide, conviene hacer el paso de calibración. Vamos a necesitar un capacitor cerámico de valor superior a 100 nF, otro cuyo valor sea entre 4 nF y 30nF, y un puente que cortocircuite los tres TP:
(Nota: la resistencia que está arriba de los tres pines de puente es ornamental y cumple solamente la función de poner en corto las tres patas, todo soldado con estaño)
Para iniciar la calibración, mantenemos presionado el botón hasta que salga el menú de opciones en la pantalla:
Y vamos pulsando hasta llegar a la opción de Selftest:
Ahí mantenemos pulsado el botón para que inicie el proceso hasta que ArduTestes nos indique que debemos poner en corto TP1, TP2 y TP3, usando el puente de pines:
Una vez hecho esto va a realizar una serie de pruebas internas:
En un momento determinado T4 nos va a pedir de retirar el puente de pines:
Continúa el proceso de calibración y tenemos listo nuestro capacitor cerámico de valor alto para conectarlo en TP1 y TP3 cuando lo solicite:
Este paso dura poco, y hay que tener listo el capacitor cerámico de valor bajo , para conectarlo también en TP1 y TP3 cuando lo pida:
El final es muy rápido, debemos estar atentos a ver:
Luego de unos segundos, vuelve al menú:
Acá festejamos: descorchamos una botella de agua mineral sin gas y nos hidratamos correctamente, ya que a partir de este ahora, todo es investigar y jugar…
Hagamos pruebas:
LED Rojo común.Transistor NPN, en cada TP nos indica Emisor, Base o Colector.Otro transistor NPN, de distinta confirguración de patas y ganancia.Cuando no pueda identificar el componente, nos lo hará saber bien claro.
Si algún componente está muy fuera de los límites de ArduTester, este se puede bloquear y habrá que resetearlo. En este caso la prueba fue con un capacitor electrolítico de muy alto valor y solamente aparecieron unos bloques rellenos en el display.
Pueden hacer pruebas con FETs, potenciómetros, inlcuso reguladores de tensión resistivos y componentes varios. Por cada lectura de componente se van efectuando varias pruebas: ArduTester irá pasando por varias pantallas mostrando información pertinente al caso.
Los invito a leer la (dispersa) documentación de este proyecto, que está repartida entre la página del autor y los comentarios dentro de los distintos archivos que componen a ArduTester. Asimismo, miren las preguntas y respuestas de otros usuarios ya que hay experiencias bastante interesantes.
Este proyecto es viable de pasarlo a un PCB y dejarlo como herramienta en el laboratorio, teniendo en cuenta de mantener todas las conexiones lo más cortas y prolijas posible.
Es un equipameinto ideal para el hobbista en electrónica y del recuperador de componentes (Cyberciruja?) porque de manera rápida podemos ver valores de resistencias, capacitores, estado de transistores (y la identificación de sus patas) e incluso alguna que otra reparación de algún amplificador de audio.
Un placer haber podido colaborar con Replay y espero sus comentarios!
Se me ocurrió una idea para organizar mejor las herramientas en la caja que tengo en el banco de trabajo/escritorio/laboratorio.
La idea es que todo quede parado y a la vista!
Con un pedazo de policarbonato que sobró de un proyecto y un elástico duro (del que me sobró del interior de las varillas de la carpa) salió como una especie de panel en donde van todas las cosas paradas y agarradas. Las fotos hablan mejor de la idea!
El blog de Marcelo 